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Dec 23, 2023

In dieser Alpenregion Österreichs können Sie den ganzen Sommer über wandern, schwimmen und Ski fahren

Tirol steckt auch sonst voller Überraschungen, von gotischen Burgen bis hin zu jahrhundertealten Bäckereien. Jaka Bulc Als mein Sessellift den Gipfel des österreichischen Hintertuxer Gletschers erreichte, konnte ich über eine scheinbar endlose Weite blicken

Tirol steckt auch sonst voller Überraschungen, von gotischen Burgen bis hin zu jahrhundertealten Bäckereien.

Jaka Bulc

Als mein Sessellift den Gipfel des österreichischen Hintertuxer Gletschers erreichte, konnte ich über eine scheinbar endlose Landschaft aus zerklüfteten, schneebedeckten Gipfeln blicken, die sich bis nach Italien erstreckte – ein Anblick, der so winterlich und heiter war, dass ich fast vergaß, dass es Mitte Juli war und so viel davon Europa litt unter einer Hitzewelle. Unter mir zogen Skifahrer und Snowboarder die Hänge des Olperer Berges hinunter, ein ebenso absurder wie aufregender Anblick.

Hintertux ist eines von nur zwei Skigebieten in Europa, die ganzjährig geöffnet sind (das andere ist Zermatt in der Schweiz). Dies ist aufgrund seiner Lage auf einem hochgelegenen Gletscher möglich, der an manchen Stellen fast 400 Fuß dick ist. Obwohl nur ein Bruchteil der Pisten im Sommer geöffnet ist, reichten sie für mich aus, einen ehemaligen Vielskifahrer, der seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr auf die Piste gegangen war.

Während meine Gliedmaßen langsam wieder lernten, sich auf Skiern zurechtzufinden, schlängelte ich mich vorsichtig an Familien und Gruppen streitender Teenager vorbei, die auf ihren Snowboards übten. „Das ist eines der seltsamsten Dinge, die ich je gemacht habe“, sagte Ketil, mein norwegischer Freund und erfahrener Skifahrer, als er vor mir hielt. Ich stimmte zu: „Halb Europa stirbt gerade an Hitze, und wir stecken in Winterjacken.“

Jaka Bulc

Unser Besuch in Hintertux war der Höhepunkt einer einwöchigen Reise durch Tirol, eine Region im Westen Österreichs, die sich durch abwechselnd schroffe und ländliche Landschaften auszeichnet. Das Gebiet ist seit langem als Winterreiseziel bekannt, aber da der Klimawandel die traditionelle Skisaison einschränkt, hat es in letzter Zeit aufgrund der Vielfalt seiner Aktivitäten bei warmem Wetter zunehmend Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Aus gutem Grund: Abgesehen vom Sommerskifahren bieten die Tiroler Alpen zahlreiche Strecken für Anfänger und erfahrene Wanderer und Mountainbiker. Obwohl die Besucherzahlen im Sommer dramatisch gestiegen sind (von 4 Millionen im Jahr 2007 auf über 6 Millionen kurz vor der Pandemie), bleibt die Region für Reisende außerhalb Deutschlands und Österreichs weitgehend unbekannt.

Als begeisterte Wanderer wollten Ketil und ich schon seit Jahren dorthin. Aber für mich hatte Tirol noch einen anderen Reiz. Im 19. Jahrhundert zogen österreichische Aristokraten und Künstler jedes Jahr in die Berge, wenn es in den Städten drückend heiß wurde. Diese Tradition wurde als Sommerfrische bekannt. Als ich in Berlin lebte, hatte ich schon vor dem letzten Jahrzehnt, als die Auswirkungen des Klimawandels immer deutlicher zutage traten, mit den drückenden Temperaturen in europäischen Städten im Sommer zu kämpfen. Ich hoffte, dass Tirol nicht nur eine Flucht aus dem Alltag, sondern auch vor der Hitze sein würde.

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Von Berlin, wo wir leben, fuhren wir vier Stunden lang mit dem Zug durch Ackerland und bewaldete Hügel nach München. Dort holten wir uns einen Mietwagen und fuhren zwei Stunden nach Pertisau, am südwestlichen Rand des Achensees, Tirols größtem Gewässer. Die vom Karwendelgebirge dominierte Achen war übersät von Paddelboardern und Touristenbooten und an ihrem Ufer befanden sich beeindruckende Hotels, darunter das familiengeführte Entners am See. Als wir vor dem Anwesen ankamen, fiel mein Blick auf die Sauna am Seeufer und den Infinity-Pool über dem Wasser, beides erst kürzlich hinzugefügte Gebäude. Wir checkten in unserem Zimmer ein, einem von mehreren, die gerade renoviert worden waren, sprangen dann sofort zum Dock und sprangen in den See.

Tirol war jahrhundertelang Teil der österreichisch-ungarischen Monarchie und erstreckte sich südlich über die Alpen. Im Rahmen des Vertrags zur Beendigung des Ersten Weltkriegs wurde die südliche Hälfte der Region zum italienischen Südtirol. Obwohl diese Reise uns nur durch das österreichische Tirol führen würde, hat die Region eine transnationale Identität, die von einer Tradition familiärer Gastfreundschaft geprägt ist. Martina Entner, Teil der dritten Generation, die Entners am See leitet, erzählte mir, dass nach dem Niedergang der Landwirtschaft im 19. Jahrhundert „viele Menschen ihre Anwesen in kleine Hotels verwandelten, und von da an wuchs alles.“

Pertisau selbst hat eine lange Geschichte als Reiseziel. Im 16. Jahrhundert, erklärte Entner, war es ein Favorit des Heiligen Römischen Kaisers Maximilian I., der ihn zum Jagen, Angeln und Genießen der kühlen Seeluft besuchte. Er hatte die richtige Idee: Die Temperaturen sind ein Dutzend Grad kühler als in München und Berlin.

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Nach einer erholsamen Nacht in Entners machten wir uns auf den Weg zu einer fünfstündigen Wanderung zum Gipfel des Bärenkopfs, einem 6.500 Fuß hohen Gipfel mit angeblich bemerkenswerter Aussicht auf den See und darüber hinaus, der an diesem Tag enttäuschenderweise von Wolken verdeckt wurde Regen. Auf der Hälfte unseres Abstiegs trösteten wir uns auf der Bärenbadalm, einer 200 Jahre alten Holzhütte, die an einen funktionierenden Rinderhof angeschlossen war. Fast jeder große Berg in Tirol verfügt über eine Hütte, die Unterkunft und hausgemachte Mahlzeiten bietet. Zwischen einem gefüllten Murmeltier und einem gefüllten Hermelin saßen wir, genossen unsere Pressknödelsuppe (Knödel in kräftiger Rinderbrühe) und tranken ein perfekt gekühltes Weißbier.

Wie viele andere Hotels in Tirol bietet das Entners am See seinen Gästen eine „Pension“ – extravagante Abendmenüs, serviert an zugewiesenen Plätzen im altmodischen Speisesaal. Es erinnerte mich an die Romane von Stefan Zweig aus dem frühen 20. Jahrhundert, in denen tragische Aristokraten in Luxushotels Urlaub machten und Pläne schmiedeten. Als wir unseren zweitägigen Aufenthalt beendet hatten, hatten Ketil und ich auf der Grundlage von Gesprächsausschnitten, die wir mitgehört hatten, imaginäre Hintergrundgeschichten für viele unserer Mitgäste (darunter einen nostalgischen Witwer und zwei unglückliche Hochzeitsreisende) entwickelt.

Unser nächster Halt war das Alpbachtal, eine Gegend, die für ihre traditionellen mehrstöckigen Holzbauernhäuser bekannt ist. Unterwegs machten wir einen kleinen Abstecher zum Schloss Tratzberg, einer 800 Jahre alten Burg, die über dem Inntal thront. Es wird immer noch teilweise von der Familie Enzenberg bewohnt, ist für Besucher geöffnet und beherbergt eine bedeutende Sammlung mittelalterlicher Möbel, darunter vor allem eine spätgotische Truhe aus Holz und Marmor mit Weinlaubschnitzereien.

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Wir machten einen weiteren kurzen Halt in Innsbruck, einer komisch malerischen Stadt, deren historisches Zentrum, das größtenteils aus dem 12. Jahrhundert stammt, ein Touristenmagnet ist. Wir mieden die überfüllten Gassen und gingen direkt zur Café-Konditorei Valier, einer 121 Jahre alten Bäckerei, die für ihre Kuchen bekannt ist. Hinter einer unscheinbaren Ladenfront stand ein Trio älterer Frauen in einer Vitrine mit erlesenen Backwaren. Mein Stück Kirschstreusel, eine österreichische Variante des Streuselkuchens, war zu gleichen Teilen saftig und knusprig, säuerlich und süß.

Ketil und ich erholten uns immer noch vom Zuckerrausch, als wir in den neuen Hygna Chalets in der Nähe der Stadt Reith ankamen. Diese Sammlung von 11 luxuriösen Holzhütten – einige, wie unsere, mit eigener Sauna und Whirlpool – liegt inmitten von Wildblumen auf einem alten Bauernhof, der seit Jahrzehnten der Familie Moser gehört. Stilvoll installierten die Mosers auf dem Dach einer alten Scheune einen Infinity-Pool, von dem aus man einen Panoramablick auf das Tal hatte.

Mir fiel auf, dass die Tiroler Hotels alle eine heimelige, unprätentiöse Atmosphäre zu haben schienen – vielleicht weil die meisten Hotels in Familienbesitz sind. Überall, wo wir hinkamen, wurden wir mit dem lockeren „du“ begrüßt, im Gegensatz zum formellen „Sie“, wie es anderswo im deutschsprachigen Raum üblich ist.

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Der Besitzer der Hygna Chalets, Bernhard Moser, ein ehemaliger Skilehrer, erzählte mir, dass er in den letzten fünf Jahren einen Anstieg der Sommerbesucher festgestellt habe, was unter anderem auf die explodierende Beliebtheit des Mountainbikens zurückzuführen sei. „Wir haben von den Gästen gelernt, dass ihnen die kühlen Abende hier mehr Energie geben“, erzählte er mir.

Nur leicht verkatert von der Strawanzernacht – einer wöchentlichen Veranstaltung im Hochsommer auf dem Stadtplatz von Reith, bei der wir an langen Tischen Bier tranken, während die Einheimischen zu einer Blaskapelle jodelten – machten wir uns auf den Weg zur längsten Wanderung unserer Reise, einer Achtelmeile -stündige Wanderung auf und ab des Galtenbergs, dem höchsten Berg des Alpbachtals. Im Vergleich zu unseren Nordamerika-Wanderungen empfanden wir das Wandern in Tirol als eine zivilisierte Angelegenheit: Die Wege waren gut markiert und nicht überfüllt, und es gab fast immer eine Hütte in der Nähe, falls wir Essen oder ein Bier brauchten.

In den ersten zwei Stunden ging es steil bergauf durch idyllische Wälder und Felder, wo Gruppen Beeren pflückten, bevor wir auf einen dramatischen Hügelkamm gelangten, dessen Land zu beiden Seiten steil abfiel. Wenn wir die Augen zusammenkneifen, könnten wir eine Herde Kühe sehen, die mehr als 900 Meter unter uns grasen. Weiter oben begrüßten uns Ausblicke auf die Gletscher des Zillertals und, vielleicht der verwirrendste Anblick unserer Reise, ein Mann mit Filzhut, der den Gipfel scheinbar ohne Schuhe erreicht hatte.

Als Teil unserer Erholung unternahmen wir am nächsten Tag einen etwas weniger anstrengenden Spaziergang im Freilichtmuseum für Tiroler Bauernhöfe in Kramsach, das mehr als ein Dutzend jahrhundertealte Bauerngebäude zeigt, die sorgfältig aus der gesamten Region transportiert wurden restauriert. Ein ausführlicher mehrsprachiger Audioguide informierte über den Alltag der Tiroler Bauern, die oft auf engstem Raum direkt über ihrem Vieh lebten.

Wir schlenderten durch das historische Zentrum von Rattenberg, einer mittelalterlichen Stadt mit einem hoch aufragenden Kloster am Flussufer und einer dramatischen Burgruine auf einem Hügel, und tranken dann ein Sonnenuntergangsbier im Gut Matzen, einem Restaurant mit Blick auf ein Schloss aus dem 13. Jahrhundert, das so idyllisch aussah es könnte von Walt Disney gezeichnet worden sein.

Am nächsten Tag fuhren wir nach einer siebenstündigen Wanderung hinauf zum Kreuzjoch – unterbrochen von Begegnungen mit Herden freundlicher Kühe und einem Spätvormittagsbier auf einer Hütte auf 6.900 Fuß Höhe – zu unserer letzten Station, dem weitläufigen Hotel Neue Post , in Mayrhofen. Besonders begeistert hat mich der Pool auf dem Dach mit Panoramablick auf die schroffen Gipfel des Zillertals.

Der von Hotels und Restaurants gesäumte Hauptanziehungspunkt Mayrhofens war eindeutig auf den Wintertourismus ausgerichtet, im Sommer herrschte jedoch eine entspannte, gemütliche Atmosphäre. Nach unserem Skitag in Hintertux lag ich im Pool und erkannte die Wahrheit in dem, was Moser mir gesagt hatte – dass die Tiroler Luft es den Menschen ermöglichte, sich vernünftiger und gelassener, aber auch abenteuerlustiger zu fühlen. Ich blickte hinauf zu den Bergen und fühlte mich trotz meines Muskelkaters bereit für mehr.

Eine Version dieser Geschichte erschien erstmals in der Juni-Ausgabe 2023 von Travel + Leisure unter der Überschrift „Keeping It Cool“.